(ДОНЕЦК СИТИ)Клуб Байкеров.

Юмор, словарь байкера

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:22:11 GMT

Bolt-on- тип жесткого крепления ""банки"" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда патрубок и ""банка"" имеют четко заданное соединение на болтах; см. также ""Muffler""
Muffler - концевик глушителя (чаще всего, съемный) из алюминия или нержавейки; тоже, что и ""банка""
Slip - on - тип крепления ""банки"" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда ""банка"" одевается на патрубок, а затем закрепляется при помощи хомутов; см. также ""Muffler""
Street fighter - мотоцикл с минимальным колиеством навесного оборудования, специально оборудованный для стантовой или агрессивной езды
Switch back - развернутся на движущемся мото лицом в противополжную движению сторону; стантовский сленг
V - Твин (V2 или просто твин) - двигатель с V - образным расположением цилиндров; 2 цилиндра
V - фор (V4, V - Four) - двигатель с V - образным расположением цилиндров; 4 цилиндра
Акул - шлем марки Shark
Амортер - амортизатор
Аппарат - ""серьезный"" мотоцикл (или автомобиль)
Арамобиль - жигулик с хачиками
Арматура - армированные тормозные шланги и шланги сцепления; см. ""Армированные шланги""
Армированные шланги - тормозные шланги из резины имеют большую степень деформации, под действием гидравлики их ""раздувает"". Спортивные и тюнинговые шланги имеют стальную или кевларовую оплетку и достаточно жесткий пластиковый шланг внутри; это увеличивает скорость подачи тормозухи в суппорт тормоза и повышает информативность тормозов; см. также ""Информативность тормозов""
Африка - Honda Africa Twin
АЦкая маска развратника - намордник - ветрозащита
Байкер - мотоциклист, живущий по негласным законам байкерского движения
Балкон - Смотровая площадка в Москве; см. также ""Смотровая""
Балон - обычно, задняя покрышка, но баллоном можно назвать любую покрышку, даже не мото
Бандос - Suzuki GSF Bandit
Банка - глушитель; см. также ""Muffler""
Бе - бе, би - би - заправка компании BP
Бернаут - отжигание резины заднего колеса за счет его прокручивания на скорости; может выполняться в положении стоя (когда усилия переднего тормоза достаточно, чтобы не давать мотоциклу сдвигаться вперед), либо в движении (если мотоцикл достаточно мощный, чтобы провернуть заднее колесо на ходу)
Бибикалка - звуковой сигнал
Боб, боббер - круизер или чоппер, с которого снято или убрано за ненадобностью все лишнее; американский стиль чопперов ""ничего лишнего""
Бритва - Honda CBR
Бросить якорь - приехать куда - то на мотоцикле и остаться там на ночь (или напиться), т.е. не ехать обратно на мотоцикле в тот же день
Буерачить - катаца по оврагам; внедорожный сленг
Бумеры - сотрудники ГАИ на мотоциклах BMW, см. ""мотобат""
БыкЛэнд - мотосалон БайкЛэнд
Бюрократоры они же карбы. - Постоянно богатят и с ними нужно возиться вечно
Валить или вваливать - ехать уверенно и быстро (например, по треку или по шоссе)
Ватрушка (ватружка) - Honda VTR1000F Firestorm
Ведро с болтами - мотоцикл марки Kawasaki (не путать с Ducati - ""они ведро с гвоздями"")
Ведро с гвоздями - мотоцикл Ducati
Ветровик - передний обтекатель небольшого размера или стекло ветрозащиты для шоссейника/чоппера
Виагра - Ямаха Вираго
Вибромасложор Америка Стар - конченый Урал
Визор - стекло шлема
Вилли (Whillie) - использование мощности мотоцикла или манипуляции со смещением центра тяжести назад с целью подъема переднего колеса мотоцикла в воздух. Тоже достаточно эффектный, и само главное, не сложный трюк.
Воздухан - воздушный фильтр
Восхонда - насмерть убитый мотоцикл марки Honda; мотоцикл ""Восход"" в отличном состоянии (типа, все работает, как у Honda, но не он)
Впуск - впускной коллектор
Встать колом - резко затормозить и остановиться; второе значение: застрять
Встрять - поламаться на дороге; попасться за нарушение ПДД
Второй номер - пассажир или пассажирка
ВТЫК - Honda VTX (большой такой круизер)
Вулканолог - любитель мотоциклов марки kawasaki Vulcan
Вымах - Yamaha V - Max; см. также ""Кувалодолет""
Вынос - подножки чоппера, вынесенные вперед на кронштейнах для более комфортного движения
Выпуск - выпускной коллектор (он же система глушителя всборе, вместе с муффлером)
Выстрелить - быстро разогнаться на улице или на трассе и занять какое - то освободившееся место между машинами; либо просто быстро разогнаться и пролететь мимо остальных
Выфер - Honda VFR
Габарит - габаритный огонь
Гаёвник - пост ГИБДД
Гайцы, копчики, гиббоны - ГАИ
Гашетка - ручка газа
Гелек - Honda Goldwing; см. также ""голда""
Говно потекло - подтеки масла на картере
Голда - Honda Goldwing
Голова, башка - головка блока цилиндров
Гора - Смотровая площадка в Москве; см. также ""Смотровая""
Горб - аэродинамический горб на комбинезоне
Горшок - цилиндр двигателя
Горючка - бензин
Громокот - Yamaha Thundercat
Дальняк - поездка на дальнее расстояние (более 200 км)
Двойка - двухцилиндровый двигатель
Двустволка - двухцилиндровый двигатель; то же самое, что ""Двойка""
Двухтактник - мотоцикл с двухтактным двигателем (2T)
Джап - японский мотоцикл (любой, но некоторые относят это название только к псевдо - чопперам и к ракетам не относят)
Диатез - экип марки Dainese
Дождевик - непромокаемый комбинезон или накидка
Дорческоп - мотоцикл отечественного производства, собраный из нескольких, еле передвигающийся, а ля колхоз
Дот (DOT) - тормозная жидкость типа DOT4, DOT5 или DOT5.1
Драгстер, дрыгстер - Yamaha Drag Star
Дрозд - Honda Blackbird
Дрынь - палка - кикстартер
Дубасить, вштыривать - то же самое, что вваливать
Дуги - защита для двигателя и ног из стальных труб, дополнительный аксессуар
Дудка - глушитель; см. также ""Muffler""
Дукас - мотоцикл Ducati
Ебаца - ремонт мотика
Ебырь - Ямаха YBR
Едаловка - придорожное кафе
Елдак - см. пися.
Жаба - мотоцикл Kawasaki
Железная задница (iron butt) - человек, заслуживший это звание за то, что смог в течение суток проехать 1000 миль (1600 км); чувак, у мотоцикла которого сидушка настолько тонкая, что никто не решается на таком мото катаЦа
Железяка или шелезяка - см. чоппероид
Жрать - расходовать масло, топливо
жЫжа (или жижа) она же отработка - отработанное масло или антифриз
Жыксер, жыка - Suzuki GSX - R
Завал - массовое ДТП с участием мотоциклистов (...всегда будет ассоциироваться с закрытием 2005)
Зажопница - пассажирка (ж. р.)
Заложить (поворот) - правильно войти в поворот и выйти из поворота на высокой скорости
Засаживать - проходить повороты в заносе
Засаживать - прыгать кроссовый стол очень высоко и далеко
Захар - Kawasaki ZXR
Защита - гибкие или жесткие вставки из пластика, кевлара и стали, которые вшиваются или прикрепляются к одежде изнутри и принимают или частично смягчают удар при падении
Зизер - Kawasaki ZZR
Зубила - Автомобиль модели ВАЗ - 2108,2109,21099.
Зыко - хорошо, интересно, здорово
Информативность тормозов - ощущения от нажатия на рычаг тормоза; если на ощупь не возможно понять, на сколько зажат тормозной диск колодками, такие тормоза называют малоинформативными
ЙЕНГ - половой член
К - л - еха - Kawasaki KLE
Кава - мотоцикл Kawasaki; см. ""жаба""
Каваровец - насмерть убитый мотоцикл марки Kawasaki
Кактус - Kawasaki Xanthus
Карбон (carbon) - углепластик (композит на основе углеткани и эпоксидной или винилэфирной смолы); материал для изготовления легких элементов обвеса мотоцикла, бензобаков, выхлопных труб и т.д.
Карбы - карбюраторы
Каска - шлем
Кастом - любой мотоцикл, подвергшийся внешнему тюнингу
КатаЦа - ездить для удовольствия
Каток - заднее колесо большой ширины
Кевлар (kevlar) - композит на основе кевларовой ткани и эпоксидной или винилэфирной смолы; применяется для создания легкой защиты от истирания, в основном, в мото одежде, но и на мотоциклах применяется; например, кевларовые тормозные колодки
Кегли - пешеходы
Кепка - шлем; то же, что и ""Шапка""
Кирдык - тоже, что и накрыться жопой
Клизьматронить - еле тащиться по тропинкам (внедорожный сленг)
Клин - заклинивание поршня или другого подвижного элемента в двигателе мотоцикла; критическая поломка; см. также ""Словить клина""
Клипон (Clip - on) - половинка руля спортбайка; монтируется (надевается) на перо вилки, а не на траверсе, как думаю некоторые; руль спортбайка
Клюв, плуг - нижний пластик, закрывающий выпускной коллектор.
Клюнуть - сделать неудачный стоппи (см. ""Стоппи"")
Кнопка - старое название пилотки; еще ее подкладывают на стул или кресло, если хотят приколоться
Козлить (виллить) - вставать на заднее колесо; см. также ""Вилли""
Коксануться - заправиться бензином
Колено - коленчатый вал
Колхоз - дачники
Комбез - полный гоночный или дорожный экип: куртка + штаны, которые с собой соединены молнией или вообще слитны.
Кордура (Cordura) - синтетический материал, используемый для пошива мото одежды
Космонафт - полностью экипированный мотоциклист
Косяки - скрытые дефекты
Котёл - цилиндр
Кофры пластиковые или кожаные - багажные емкости, которые крепятся на задней части мотоцикла
Коцки - небольшие царапины на пластике, оптике или глушителе мотоцикла, полученные вследствие падения на небольшой скорости
Кракалыка! - Оно ваще ездит??!!! (восклицание)
Крантик - кран бензобака
Красноголовый - Suzuki Bandit GSF - 400 с клапанной крышкой красного цвета; см. также ""Бандос""
Кривой стартер, дрочилка - кикстартер
Крякалка - звуковой спец сигнал
Кувалда, кувалдометр - Yamaha V - Max
Кувалдолёт - Yamaha V - Max
Кулак дружбы - катастрофическая поломка, когда шатун пробивает блок цилиндров; особенно страшно, когда такое происходит на ходу; причиной чаще всего становится масляное голодание в результате неумеренного увлечения катанием на заднем колесе
Лапка - рычаг КПП
Лётчик - мотоциклист, любящий быстрый стиль езды
Литр - мотоцикл с объемом более (а иногда и включая) 900 куб.см.
Ловушка - успокоитель цепи
Ломиться - переть сквозь чащобу и бурелом; проскакивать через стоящую пробку в городе
Ломы - перья вилки мотоцикла; см. также ""Перья""
Лоусайд - потеря контакта переднего колеса в повороте, после чего байк ложится на левую или правую сторону
Люфтганза - автобусы троллейбусы, фуры и остальные длинномеры.
Магнаводы - члены клуба любителей мотоцикла Honda Magna различных модификаций
Магнахвост - пассажир Honda Magna
Малый - ежегодный мотослет в Малоярославце
Мармота, Мормото - мотосалон Mr. Moto
Масложорка - мотоцикл Yamaha (старевшее); любой мотоцикл, которому требуется частая доливка масла в двигатель
Масляное голодание - отток или недостаток моторного масла в жизненноважных элементах двигателя, что приводит к физическому трению металла о металл, местному перегреву и, как правило, к скорой поломке двигателя мотоцикла
Ментосы, менты, копы - сотрудники УВД
Мигалка - проблестковый маячок
Миник - минибайк
Морда - передний пластик с фарами и бывает, ветровым стеклышком.
Морковка, нулевик - конусообразный воздушный фильтр нулевого сопротивления
Мортер, амморт - амортизатор
Мотик - мотоцикл
Мотобат - Отдельный мотоциклетный батальон ГИБДД - гаишники на мотоциклах BMW.
Мотодрочер - человек без мотоцикла, постоянно флудящий в форуме
Мототоксикоз - аналог ломки, когда очень хочется покататься на мотоцикле, но нет возможности (нет байка или погода не позволяет); проявляется обычно во второй половине зимы, в феврале.
Моцик - мотоцикл; тоже самое, что и ""Мотик""
Мутить тортилл, доводить до визга - знакомиться с деффками на предмет секса
Накрыться жопой - сломаться
Накрыться, полететь, крякнуться - сломаться
Нафаршмачить - сделать позадиидущему невероятный шпринц из - под бешено вращающегося колеса в болоте или глубокой грязи. Очень забавное зрелище.Cool
Нейкед - достаточно свежее течение в серийном мотостроении: в качестве прототипа использован двигатель и рама от серийного спортбайка, все тоже, но без пластиковых обтекателей. Второе значение: ""раздетый"" спорт со стритовой фарой, но без наворотов
Нейкед - мощный дорожный или спортивный мотоцикл, с которого снято все лишнее, в том числе, пластик и обвес, но при этом, сохранен стиль
Огненная женщина (Файер бл..дь) - Honda CBR
Опозитчики - владельцы мотоциклов с опозитным движком, в основном Урал
Отжиг резины - последний бернаут в жизни баллона; см. ""Бернаут""
Отжигать - находясь на месте доводить заднее колесо до визга; см. ""Бернаут""
Отжигать (жечь) - ездить очень быстро или выкоблучиваться перед деффками (делать всякие стантовые штуки)
Открутить (ручку) - резко ускориться
Палка - прямой руль чоппера или стрита
Панорама - Бородинская панорама, см. также ""Пилорама""
Партс - каталог Parts Unlimited
Паук - патрубки выпускной системы, то же, что и ""Штаны""; второе значение - металлическая рамка, на которой крепится приборная панель и пластик с фарой у спортбайков
Перевёртыш - телескопическая вилка перевернутого типа, о - па
Переобуться - поменять резину
Перехватчик - сотрудник ГИБДД на приличном мотоцикле зарубежного производства (чаще всего на BMW)
Перчи - мотоперчатки
Перья - амортизирующие элементы вилки мотоцикла по отдельности, всего их два; перья соединяются и крепятся к релевой колонке траверсами; см. также ""Траверсы""
Пецл - это типа кирдык
Пилорама - небольшая площадь перед Бородинской панорамой (Кутузовский пр - т)
Пилотка - ее натягивают на голову, если вы не в курсе
Пинцет - тоже, что пецл, тока хуже...
Пися - см. йенг
пластиковая ракета - любой спортбайк в полном пластике
Пластмасса - спортбайк.
Поворотник - сигнал поворота
Поджопник - седло.
Поджопник - сильный подхват на спортах от 600 кубов и выше.
ПоказОметр - любой стрелочный индикат
половинить - разбирать двигатель
Полтинник - мотоцикл или мопэд с объемом двигателя 50 куб. см.
Понты - мотоциклы американского и итальянского производства.
Поршневая - цилиндропоршневая группа
Прибраться, разложиться - и так всё понятно
Приемнки - наклонное место для приземления после прыжка
Приложиться - упасть на мотоцикле слегка на малой скорости или в гараже
Продуваться - проверяться на алкаголь
Протошнить - медленно проплестись по грязи
Прохватить - прокатится на байке в своё удовольствие
Прохватить - катнуться - прокатиться
прямоток - глушитель с прямым выхлопом (без перегородок и серьезных сужений внутри)
пулеметчик - пассажир коляски
Пулять - быстро гонять по городу (в том числе по пробкам)
Пых - пых, пердеть - неторопливый стиль езды на мотоцикле чоппер - класса.
Разложиться - упасть на мотоцикле на скорости без особо страшных последствий (коцки, царапины и сломанные поворотники не в счет)
Расеры - гонщики
Раскалбас (он же вобблинг, он же эффект шимми) - это передача колебаний от руля на весь байк, колебания происходят в горизонтальной плоскости
Расходник - запчасть, требующая периодической замены
Раш - Yamaha R6
Резина - покрышки (не гандон, как могло показаться)
Резина - покрышки мотоцикла; см. также ""балон""
Родстер - Yamaha Road Star
рота му, ротому - moto.ru
Рояль - Yamaha Royal Star
Рюкзак (он же балласт) - пассажир Он же
Рядник - двигатель с рядным расположением цилиндров
Свисток - карбоновый прямоток
Сделать (кого - либо) - выиграть старт со светофора, обогнать (ничего не подозревающего соперника)
Сделать уши (раллийное) - перевернуться
Селёдка или вобла - Yamaha SRX
Сибер - Honda CBR (любой кубатуры)
СиБиРАЗ (сибиван, сибиха) - Honda CB1
Сидуха, сидушка - сидение
Скамейкер - духовный брат мотодрочера; флудит не только на форумах, но и в реальной жизни; второе значение: скутерист
Скопцы - это те, кто не может с тебя денег снять. то есть просто мусора типа ОВО и т.д. Военная инспекция, экологи и прочая шняга
Скут, дырчик, табуретка - скутер, мотороллер с объемом двигателя 50 куб.см.
Скутерасты - перцы, гоняющие на табуретках без правил и всякого разумения
Слайдеры (для мотоцикла) - защитные элементы из фторопласта или металла пластиковые (защитные ""шишки"" или ""грибы""), которые крепятся на раму, двигатель или маятник мотоцикла и принимают на себя удар при падении, тем самым защищая крышки двигателя, пластик и другие элементы мотоцикла
Слайдеры (для одежды) - пластиковые нашлепки на экип, чтобы ими тереть об асфальт во время закладывания поворотов и не бояться за сам экип
Словить клина - заклинить двигатель (и все, что это напоминает), самая серьезная поломка
Смотровая - Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве; известное тусовочное место
Совкоцикл - мотоцикл отечественного производства
Совкоциклист - человек, ездящий на совкоципле
Сорокопятка - Honda Magna V45
Спина - см. ""черепашка"".
Спорт - мотоцикл типа спортбайк (весь в пластике и со спортивными характеристиками двигателя, подвески)
Спортбайк - спортивный мотоцикл в пластике
Стант (от англ. stunt - - каскадер, трюкач) - чувак, который грамотно делает всякие стантовые штуки (бурн - аут, вилли, стоппи и пр.)
Стопарь - стоп сигнал
Стоппи - вставать на переднее колесо
Стоппи (Stoppie) - смещение центра тяжести мотоцикла на переднее колесо таким образом, что при полном зажатии рычага переднего тормоза, вилка мотоцикла сжимается до упора, а заднее колесо мотоцикла отрывается от земли. очень эффектный трюк.
Стрит - мотоцикл, сделанный как Street fighter, но серийного производства; см. также ""Street Fighter""
Стрит или стритфайтер - нечто среднее между дорожником и спортбайком: такой же мощный как и спорт, но без пластика и в цацках типа анодированных болтов, подножек и т.д. чаще всего устанавливается двойная фара или мощная галогенка, двигатель форсируется, устанавливаются всякие не
Стритракеры - счастливые обладатели автомобилей, преимущественно отечественного производства, с пердящими прямотоками, в спойлерах, шашечках, наклейках типа ""street racing"" и в деревенском ""тюнинхе"". Наличие на дороге мотоциклиста воспринимают как вызов. На дороге неад
Стыд - Honda Steed
Суперфура - Honda CB400SF
Суппорт (тормозной) - компонент гидравлической тормозной системы с одним или несколькими поршнями; поршни давят на тормозные колодки, которые зажимают тормозной диск; приводится в действие посредством тормозной жидкости (см. ""дот"")
Сухарь - мотоцикл с сухой рамой без амортизаторов
Сыпаться - часто ломаться
Танк - бак
Тапки - мотоботы
Тик - поворотник, (Тики не работают)
Тормозуха - тормозная жидкость
Точнуть - добиться точной подгонки деталей (например, расточить блок)
Тошнить - ехать медленно.
Траверсы - мощные скобы (пара), которые соединяют подвижный элемент (вилку мотоцикла) с рамой в районе рулевой колонки; обычно, к траверсам крепится руль, поэтому они сделаны, чаще всего из единого куска стали или дюраля
Трек - гоночная трасса неопределенной национальности (может быть картинговым, автомобильным и для спидвея)
Труба - глушитель (неопределенно)
Трубадурь - прямоток
Туз - Yamaha YZF Thunderace
Тыгдым (Тыгыдым) - Yamaha TDM850 (TDM900)
Тюнингер, кастомайзер - человек, занимающийся тюнингом
Тюних - тюнинг
Убивать - эксплуатировать в жестком режиме
Убийца - водитель автомобиля с наклейкой ""У в треугольничке"" на стекле
Убраться - упасть на мотоцикле на скорости с последствиями для мото или для седока
Унитаз - багажник у скутера
Уронить байк - когда байк падает либо с бокойвой подножки, либо когда на нем сидит байкер; иными словами, глупая ситуация, когда байкер ни с того ни с сего роняет байк на землю.
Ушатать - убить мотоцикл/машину/запчасть
Фазер - Yamaha Fazer; еще также называют Yamaha FZR ... в общем, сплошная путаница Smile
Фанатизм - безбашенное откручивание правой ручки перед препятствием
Фаршмачить - закидывать грязью обгоняющего спортсмена или же сзадиедущего или же пытающегося тебя обогнать (внедорожный сленг)
Флейты - внутренняя часть глушителя, которая редуцирует звук (т.е. снижает его громкость)
Франшиза — предусмотренное условиями страхования освобождение ст
Хайсайд - потеря контакта заднего колеса с дальнейшим востановлением контакта и мгновенной катапультацией водителя с байка
Хайсайд/лоусайд - виды падения на скорости при потере сцепления заднего и переднего колес с асфальтом
Харек - Honda CBR 40 - 600 - 750 - 1000 ""Hurricane"", он же Харя
Хачмобиль - насмерть убитая жигули - классика, набитая ЛКН
Хаяба, буса - Suzuki GSX - R1300
Хвост, жопа - задний пластик, там где должны быть стопари
ХД - Американский урал, то есть Harley - Davidson
Хлам - любая самоездящая железяка (Есть знакомый механик, который постоянно ""Ну как там твой хлам?"")
ХЭЧЭ - Honda X4
Цапель - Honda NV400 (NV750)
Чахотка или пердулька - малокубатурный мотоцикл (обычно, двухтактник)
Черепаха - навесная защита спины из пластика с подстежкой, одевается под куртку, состоит из пластиковых пластин внахлест, нацепленных на прочную нейлоновую сетку.
Четверка - 4 - х цилиндровый двигатель
Четырехсотка - мотоцикл с двигателем в 399 куб.см.
Четырехтактник - мотоцикл с четырехтактным двигателем (4T)
Чикушка - двигатель объемом 250 кубов
Чоператоры - тоже, что и ""чопперасты""
Чопперасты - пренебрежительное: владельцы чопперов
Чоппероид - мотоцикл, построенный в стиле американских кастомов а - ля Harley - Davidson. В классификацию чоппероидов вдаваться не стоит, для этого имеет смысл податься в Мотохрам, этой статье лет 10 уже.
Чувак - пацан молодой человек
Чувиха - девушка
Чулок - гандон
Шадов, шадовА - Honda Shadow
Шапка - шлем
Шапка - невредимка шлем
Шарик - Шереметьево, место рядом с одноименным аэропортом, очень любимо мотоциклистами в последние годы
шахматист - водитель постоянно перестраивающийся из ряда в ряд
Шестисотка - мотоцикл с двигателем в 599 куб.см. и около того
Шланчик - всякий шланг или патрубок
Шоссейник - мотоцикл, созданный для езды на большие расстояния и для города; многие шоссешные мотоциклы (они же Road bike) созданы на базе или в стиле мощных мотоциклов в пластике или с большими ветровыми стеклами, но двигатели их дефорсированы для создания более плавных характеристик при езде в постоянном темпе; обладают бОльшими, по сравнению со спортбайками и круизерами топливными баками, а также более мягкой подвеской
Шпринцевать - это када газуешь и камешки с песком летять из - под впередиидущего
Шпринцевать - проходить поворот в управляемом заносе с ""шприцем"" из под заднего колеса
Штаны - патрубки выпускной системы, то же, что и ""Паук""
Экип - набор мотоциклетной экипировки с защитой
Эр первый, рваный - (R one) Yamaha R1
Эс - пэ - один - Honda VTR1000R SP1 (гоночный вариант ватрушки)
ЮЗЕЭФ - Yamaha YZF
Яйца - цилиндры оппозитного двигателя
Яма - мотоцикл Yamaha
Яша - выхлопные системы марки ""Yoshimura""

ПРАВИЛА КОНСЕРВАЦИИ.

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:20:29 GMT

Если обобщить “советы бывалых” и мой собственный опыт, существуют общие правила, которые необходимы при любом способе хранения вашего мотоцикла. Начнем с них.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА.

Чистоту любят все, в том числе и мотоциклы. Особенно важно помыть мотоцикл перед консервацией.
Залейте полный бак и закройте краник бензобака. О бензобаке до весны можно забыть.
Аккумулятор раз в месяц необходимо подзаряжать малым током, предварительно проверит плотность (читай инструкцию по обслуживанию).
Не забудь очистить цепь специальным составом и смазать соответствующей смазкой.
Если вы не уверены в качестве охлаждающей жидкости – замените её. Иначе, в случае её замерзания, последствия будут катастрофические: может выйти из строя система охлаждения.
Проверьте плотность электролита в АКБ. Не секрет, что если она слабая, то аккумулятор при минусовой температуре может лопнуть. Причем при -100С может и не лопнуть, а при -120С – легко.
Поменять масло и фильтр стоит весной. Я не знаю ни одного мотоциклиста, который менял бы масло перед зимним хранением – все равно окислится, и надо будет залить новое, так зачем выбрасывать деньги?
Неплохо вывесить колёса и натереть их специальным раствором. Весной они не будут сухими и потрескавшимися.
Чтобы было совсем уж хорошо, хромированные детали покройте специальным составом по хрому, а окрашенные поверхности натрите полиролью.
О дополнительных процедурах для вашего байка вы можете узнать из брошюр многочисленных производителей масла и химии. Их продукция позволит вам сохранить мотоцикл в первозданном виде, расставшись с не слишком большим количеством дензнаков.

И прикройте вашего боевого друга чехлом от пыли, надеюсь, он у вас имеется.
Это общие правила консервации мотоциклов. Теперь – подробности.

ХОЛОДНАЯ ЗИМОВКА.

Холодная стоянка – это либо открытая парковка, либо ваш любимый неотапливаемый гараж. Помимо общих правил консервации, для такой зимовки вам понадобится вся линейка консервационной химии. Плюс ко всему, в свечные гнезда неплохо капнуть масла – это убережет их от возможной коррозии; главное – не забыть весной насухо их протереть. Если же вы проигнорируете этот момент, то весной будете сильно огорчены, увидев ржавчину в тех местах, о которых даже и не догадывались – у нас все-таки Питер, а не Средняя Азия. Плюс такой стоянки – лёгкий доступ к своему стальному коню, вот, пожалуй, и все. Но, к сожалению, этот доступ легок не только для вас. Не секрет, что именно из гаражей “уводится” больше всего мотоциклов, так что у вас есть большой шанс оказаться в отрядах весеннего розыска своих стальных коней. Помимо этого, ни по одному из пунктов по консервации и хранению мотоцикла сэкономить особенно не удастся.

ТЕПЛО – ДРУГ БАЙКА

Существует три варианта “теплого” хранения мотоцикла. Это отапливаемый гараж или стоянка, либо квартира мотоциклиста, где стальной конь зимой занимает добрую половину жилой площади – у каждого свои возможности.

Вариант хранения мотоцикла в тепле наиболее дешевый и практически не требует консервации. Вся подготовка минимизируется и сводится к выполнению первых четырех пунктов общих правил.

Если у вас нет проблем с деньгами или вы очень заняты делами – добро пожаловать на теплую стоянку с обслуживанием. Загоняйте туда свои мотоциклы, и весь комплекс работ производят квалифицированные специалисты, вплоть до тюнинга или ТО – было бы желание. Весной получаете свой байк в полной боевой готовности и ни о чём не думаете.

И, НАКОНЕЦ, СОВЕТ НОВИЧКАМ: как показывает статистика, большой процент поломок в мотоцикле совершают сами владельцы. К сожалению, знать теорию недостаточно для того, чтобы заниматься практикой. Будьте осторожны! Если не уверены – спросите у бывалых.

Девки на мотоциклах

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:19:18 GMT

Прошедший мотоциклетный сезон в России ознаменовался увеличением числа девушек на мотоциклах. Подходящий к экватору сезон этого года, показал, что он обещает стать еще более «женским». Откуда возникла такая тенденция и что делать, если хочется вырваться из пробок и попробовать себя в роли байкерши, рассказывает Мария Соколова.
Девушка на мотоцикле вызывает разные чувства. Одни с негодованием замечают, что «не женское это дело», другие убеждены, что это осознанное самоубийство, третьи с завистью смотрят вслед уносящемуся вдаль к горизонту железному коню. Так или иначе, все больше и больше представительниц слабого пола предпочитают комфорту автомобилей тот дух свободы, который доступен обладателям мотоциклов. В своем стремлении к экстриму, современные женщины мало, чем отличаются от сильной половины человечества.

Вопреки распространенному мнению, женщины ездили на мотоциклах с начала прошлого века. Все началось в США с первой волной эмансипации, которая пробудила в феминистках желание осваивать автомобили, аэропланы и мотоциклы. Однако это не было повальным увлечением, а лишь выделяло из толпы наиболее активных любительниц техники. В середине 60-х мотоцикл стал одним из символов бунтарства, свободы и независимости. В прямой пропорции с числом мужчин-мотоциклистов росло количество женщин, всем развлечениям предпочитающих «прохват» по шоссе навстречу солнцу. Тогда же в Америке появились женские мотоциклетные клубы, число которых сейчас исчисляется сотнями. С каждым годом поклонниц двухколесных средств передвижения становится все больше. Российские женщины начали увлекаться мотоциклами гораздо позже, чем в Штатах и даже в Европе, где мотоциклетная мода появилась лет двадцать назад. Жены и подруги наших мотоциклистов, действуя по принципу «а чем я хуже?», сели на мотоцикл и поняли, что они хотят не только ездить «вторым номером», но и самостоятельно управлять железным конем. На первых порах к байкершам относились с усмешкой и даже с долей презрения. Но через некоторое время стало понятно, что слабый пол справляется с управлением мотоциклом не хуже мужчин. Такой несколько феминистский подход плавно перешел в отношение к мотоциклу как к средству получения удовольствия, заметной экономии времени и предмету увлекательного хобби. Не в последнюю очередь женщины стали относиться к мотоциклу как к модному фетишу.

Да-да, ездить на мотоцикле сейчас действительно модно, к тому же женщины на мотоцикле пробуждают интерес сильной половины человечества. Стоит посмотреть, к примеру, на суперзвезду Шер, имеющую репутацию настоящего байкера, голливудскую звезду и секс-символ Анжелину Джоли и многих других. Красавицы на мотоциклах все чаще мелькают на страницах глянцевых журналов, в рекламе и на экранах кинотеатров.

Девушки бывают разные. Одни, недолго думая, покупают железного коня, объединяются в женские мотоклубы и пропагандируют женское мотодвижение; другие задумчиво листают журналы, годами мечтают о мотоцикле, но так и не решаются на ответственный шаг. Большинство из нас любят скорость, и, безусловно, все мы тянемся к красивым вещам… Но, когда речь идет о приобретении такой красивой и дорогой вещи, как мотоцикл, подойти к этому поступку нужно ответственно. Где научиться ездить? Какой мотоцикл покупать? Куда его поставить и как за ним ухаживать? Как принимают новичков в мотоциклетных кругах? В конце концов, что надеть? К сожалению, подруги, если только они сами не катаются, здесь не советчики. За помощью мы обратились к Сергею Маслову — генеральному продюсеру информационного агентства Biker News, которое освещает мотоциклетную жизнь в России и за рубежом.

Где научиться ездить на мотоцикле?

Прежде чем покупать мотоцикл, стоит научиться им управлять. Существуют специальные курсы, их достаточно много, одни лучше, другие хуже. Стоимость — от 100 долларов, срок обучения, по окончании которого вы получите права категории А, — один - два месяца. Но стоит учесть, что не на всех курсах есть возможность сдачи официальных экзаменов и получения водительского удостоверения. Некоторые дают только навыки вождения. Конечно, лучше сразу идти туда, где позволят сдать экзамен в ГАИ. Часто стоимость курсов зависит от мотоцикла, на котором проводится обучение. Еще один важный момент: в процессе учебы вы можете уронить мотоцикл. Поэтому обязательно поинтересуйтесь о возможном ущербе заранее. При нормальной ситуации, ущерб берет на себя обучающая организация. Если мотоциклетный сезон длится лишь с апреля по октябрь, то учиться вождению мотоцикла можно круглый год на специальных площадках. Уделите особое внимание одежде для занятий. От оборок, брюк в обтяжку и шпилек придется отказаться — понадобятся удобные джинсы и куртка, ботинки или сапоги на твердой подошве и с каблуком от 2 до 4 см, перчатки. Не стоит слишком усердно подбирать одежду для тренировок — когда купите мотоцикл, подберете одежду по стилю. Но не покупайте слишком много. Кожаная куртка, джинсы и шлем дадут вам возможность ездить в любую погоду и наслаждаться встречным ветром.

Какой мотоцикл покупать?

Полное руководство по езде на заднем колесе

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:17:48 GMT

Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: www.stuntlife.com

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
www.starboyz.com .

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Streetfighters.ru
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team's Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель можно купить опять же в Streetfighters.ru или же в забугорных Racing 905 Cage , Freestyle Ingenuity Cages , сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.

Езда на переднем колесе.

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:15:08 GMT

Автор: Matt Blankstrom .

Перевод : Maximoto, Serjik.

Обычное стоппи.

Положение тела на байке специфическое , держа тело на байке по центру и стремясь сохранить баланс в стоппи. Вы должны сидеть ровно по центру байка, смотреть вперед, плечи ровные , а руки напряжены. Перенося вес тела вперед рывком вперед ,вы делаете возможным подьем заднего колеса . Однажды вы разгонитесь и ,правильно сидя на байке, выжмите сцепление и нажмете на тормоз. Можно нажимать сначала сильно , около 80 процентов от полного усилия , затем уменьшив давление на рычаг тормоза , когда байк встал на переднее колесо . Перенос веса очень важен. Перед началом торможения переместитесь вперед , загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины сидения , перемещая плечи вперед-вверх и скользя по сиденью вперед к бензобаку , до тех пор пока почти не перестанете сидеть на сиденье. Когда передвинулись вперед , то держите тело ровно , насколько это возможно. Держите руки и локти прямо, так как любое изменение их положения неумышленно приведет к изменению положения байка. Как только зад байка начнет подниматься вверх , постепенно отпускайте тормоза , т.к. вы приближаетесь к точке баланса. Чем дольше вы жмете на тормоз , тем выше поднимается колесо. Вы почувствуете, что находитесь около точки баланса , когда заднее колесо будет находиться в воздухе , не делая попыток подняться вверх или опуститься вниз. Я стал проезжать в точке баланса гораздо дальше , используя тормоза не более ,чем на 5 процентов. При выполнении обычного стоппи , вы не должны задумываться об управлении , только держите руки прямо и сидите ровно. Только когда вы начнете действительно далеко проезжать на переднем колесе , то тогда стоит задуматься о управлении байком в таком положении. Различие между 50 метровым роллинг стопи и 200 метровым только в управлении байком. Управление байком во время роллинг стопи , точно такое же , как и в обычном положении, т.е. контрруление. Если хотите повернуть направо , то нажмите на правую ручку и байк повернет направо .Чем выше задран байк , тем легче им управлять . Для обычного стоппи едете до полной остановки , затем опускается колесо на землю, вы отпускаете сцепление и снова едете . Вы всегда должны держать тело ровно в момент касания колеса земли. Любые ваши движения во время роллинг стопи , добавляют нюансы в управление байком. Не волнуйтесь , если вы не добираете 8-10 градусов до точки баланса , вы можете продолжать движение без хайсайда. Иногда я нажимаю задний тормоз перед тем как опустить заднее колесо . Это останавливает болтание цепи и натягивает ее , позволяя приземлить колесо без удара цепи. Беззвучное приземление– маленькая стильная фишка.

Разворот на переднем колесе на 180 градусов.

Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить на переднем. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился просто ездить. Теперь когда вы уже умеете просто ездить, умышленно добавляйте движение рулем таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путём. Итак как делать 180: поднимаем мотик на переднее в точку баланса и едем прямо. Когда вы будете делать 180 баланс уже не будет необходим. тут больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить и тем плавнее жопа заходит на круг. Короче уже едем, теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приёма - контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль - тут может потребоваться сила - для того чтобы жопа начала поворачивать. И следите за положением тела, вы должны всегда быть "над" мотоциклом чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.

Стоппи с одной рукой .

Сделайте обычное роллинг стопи и когда байк приблизится к точке баланса , уберите левую руку с руля. Это довольно легко. Суть этого трюка в том, что надо очень крепко держать руль правой рукой и не дать байку уйти в сторону ,когда вы убираете левую руку с руля .Когда убираете левую руку с руля , то вы должны быть абсолютно уверены ,что ваша правая рука не дрогнет. Не держите ее полусогнутой , иначе получите нехилый расколбас и упадете. Помогайте удерживаться себе на байке ногами , т.к. одной рукой вы себя не удержите на байке ровно. Для того чтобы это сделать , вам нужно весь свой вес перенести на бак и уцепиться за него , обхватив его коленями , так чтобы вы не давили рукой за руль. Я всегда включаю нейтральную передачу при выполнении этого трюка , чтобы не опускать байк с отпущенным сцеплением без контроля сцепления левой рукой.

Высокое кресло .

Этот трюк только для продвинутых стантрайдеров. Самый жесткий момент в этом трюке , это посадка на бак ,чтобы ноги были спереди мотоцикла. Это нужно делать очень быстро . Я прыгаю прямо с подножек на бак. Кладу руку на ветровое стекло , примерно чуть правее середины и прыгаю вверх и вперед , ноги перенося вдоль боков мотоцикла и кладу их на ветровое стекло. Рука на ветровом стекле является ограничителем моего прыжка вперед. Это выглядит реально круто , но на самом деле я передвигаю свою задницу всего на 15 см вперед .Другой рукой вы можете делать что хотите- я обычно махаю ей ,как клоун на родео. Однажды вы поднимете байк в стоппи , держась за рукоятки и сидя на баке , но основной упор придется на ветровичок. Важно , что бы пластик выдержал весь ваш вес. “Высокое кресло” требует меньшего начального усилия на тормозах , т.к. хвост байка поднимается вверх гораздо быстрее. Вы не должны думать о переносе веса тела вперед , весь ваш вес загружает переднее колесо постоянно. Заднее колесо также не поднимается высоко, как при обычном стоппи – точка баланса находится ниже. Стоппи “ногами вперед” имеет тенденцию быть короче , чем обычное , т.к. труднее контролировать хвост байка. Вы не можете держать байк коленями и держите их впереди себя. По факту , вы даже не можете контролировать прямолинейность движения в таком положении. Вы не должны полностью останавливаться во время выполнения “Высокого кресла ” , всегда оставляйте небольшой запас по скорости , чтобы успеть слезть с бака до полной остановки.

Стоппи “без ног “.

Когда вы начнете практиковать роллинг стопи , то стопи “без ног” наиболее легкая разновидность роллинг стопи. В основном тоже самое ,что и при обычном стопи , но вы держите весь свой вес руками и не держите коленями бак. В основном посадка та же , что и при обычном стопи. Практикуйте стоппи и изгиб ваших коленей постепенно, легкость ваших рук и ног – лучший путь обьяснить вам что вы готовы убрать ноги с подножек , если верхняя часть тела находится в правильном положении и все остальное под прямым углом. Поскольку вы не должны думать о перемещении руля, когда вы убираете ноги с подножек , то стопи “без ног” намного легче ,чем стопи с одной рукой и вы можете выставлять ноги в стороны намного быстрее , чем убирать руку с руля. Только помните , не убирайте ноги до тех пор ,пока не упретесь в бак, иначе можно повредить себе кое что J .

Подготовка к стоппи .

Сознаюсь : я никогда не настраивал переднюю вилку на своем GSXR 750 ’00 . Я сам по себе некрупный парень и заводские настройки полностью устраивают меня. Только убедитесь ,что у вас достаточный преднатяг пружин и сжатия демпфирования , так вы не окажетесь в ситуации ,что вилка полностью сжата , а вы едете на переднем колесе. Так вы можете перевернуться. Спустите давление в передней шине до ~1,7-1.8 атм ,что даст вам большую площадь контакта с дорогой и поможет поднимать моц в стоппи лучше .Армированные тормозные шланги очень рекомендую поставить и для большей чувствительности я использую колодки Ферродо . Проверяйте тормозную систему постоянно – особенно , если делаете стопи с большой скорости или делаете много стопи. Я специально посадил на фиксатор резьбы все болты фиксирующие тормозной суппорт на вилке. Я люблю немного развернуть клипоны пошире - более широкая позиция дает больше возможностей управлять и позволяет более удобно держаться. И всегда , всегда ставьте рулевой демпфер ! Расколбас во время роллинг стопи очень хреновая вещь .

С чего начать .

Большинство людей думает , что лучший способ научиться делать стопи , это детское стопи – ну вы знаете , разогнаться до 10 км/ч и резко нажать на передний тормоз , зад мотоцикла резко подскочет вверх . Передняя вилка очень резко сжимается и разжимается , так очень легко сорвать перед мотоцикла , перевернуться вперед и пробить вилку . Лучший способ сначала быстро , а затем медленно и плавно нажимать на тормоза. Когда вы почувствуете , что колодки начали немного тормозить , немного привстаньте и еще немного нажмите на тормоза . Если вы будете делать так постоянно , то скоро почувствуете , что заднее колесо понемногу плавно поднимается вверх, но не резко, резкое торможение приведет к блокировке колеса и скольжению и перегрузке передней подвески. Когда почувствуете , что вы высоко поднимаете моц , то отпускайте тормоз плавно и вы так же плавно опуститесь на землю. Когда вы оторвете заднее колесо от земли больше , чем на 60 см , можете сказать : “Нифига себе ! я же чуть не перевернулся !” J)))) . Но это –лучший способ учиться , замедляясь и увеличивая тормозное усилие , ориентируясь на свое чувство равновесия , вы будете выходить в точку баланса в мгновение ока.

Безопасность

Разные теории корректировки стоппи ацтой. Когда вы в точке баланса , чувствуете , что прошли ее , то вам уже мало что поможет исправить его. Это не вилли , где вы можете нажать на задний тормоз или закрыть газ и вы опуститесь на два колеса. Во время стоппи байк обычно на передаче и с выжатым сцеплением . В теории вы должны бросить сцепление и открутить газ , гироскопический момент заднего колеса вернет вас обратно на на два колеса.Но в реальной жизни , вы быстро проходите точку баланса , а у байка еще нехилая инерция ,так что вы ничего не успеваете сделать и переворачиваетесь на нем.

(Правильно и красиво жгем резину).

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:11:22 GMT

Автор: Владимир Здоров.

Впрочем , желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников , не говоря уже о стритфайтерах . Иногда этим грешат даже любители чопперов . Для тех , кто «не в теме» : burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию , а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .

Burn out бывает четырёх видов , по крайней мере , основных , но сосчитать все его разновидности не представляется возможным . Ведь можно делать burn out , стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок . Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек , как , скажем , burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке ...

Но это уже очень продвинутый уровень , а нас интересует «основа» , поэтому начну по порядку . Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки , стоя на одном месте . Техника исполнения довольно проста , по крайней мере , с теоретической точки зрения . Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ . Да , чуть не забыл , неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление ... Именно в этом и кроется наибольшая сложность .

Зажать передний тормоз - не велика задача , с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист ( он , похоже , его вообще никогда не отпускает ...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех . Конечно , ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх , а вдруг мотоцикл всё - таки поедет ? Вследствие чего сцепление не отпускается до конца , а держится в полувыжатом состоянии . Сразу скажу : так делать не надо , это прямой путь убить диски сцепления , причём значительно быстрее , чем вы можете себе представить !

Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков , я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима . Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю , в этом нет ничего сложного . Но такой , с позволения сказать , burn out - удел «студентов» , начальный уровень . Гораздо эффектнее ( и сложнее ) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла .

Для вникания в технику его исполнения предполагается , что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%.

Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку . Как правило , это делается на первой передаче , ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой . Но только приличного крутящего момента обычно не хватает . Нужно максимально , насколько это вообще возможно , попытаться загрузить переднее колесо , что позволит уменьшить давление на заднее ( то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью ), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку .

В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie , только с той разницей , что скорость движения будет значительно ниже ( что - то около 20 км/ ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель , максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление . Если всё сделать правильно , то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку . Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз , но , подчеркиваю , именно слегка , иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд , а если с тормозом переусердствовать , то и вовсе можно потерять аппарат . Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить , а не держать сцепление в полувыжатом состоянии , тем самым приговаривая его к преждевременной кончине !

Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза , тем выше будет ваша скорость и наоборот . Многое здесь , конечно , зависит и от мотоцикла - чем он мощнее , тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой .

Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил , то , как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче , можно попробовать на второй . Ведь скорость на ней будет значительно выше , а внешний эффект гораздо сильнее ! Но чем больше скорость , тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке , а цена ошибки намного выше , чем на относительно медленной первой передаче .

Нужно отметить , что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах . Первый - это когда мотоцикл стоит на месте , его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку , а после этого начинает движение . Второй способ считается более зрелищным и сложным ( и не безосновательно ). Когда burn out выполняют прямо с хода . Смотрится это во много раз эффектнее , но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков . Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике , и совсем другое - сделать это с хода ...

Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку . Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного , «начального» burn out , правда с одним маленьким «но» . Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин , поэтому немного распускаем передний тормоз , чуть доворачиваем руль , ещё немного помогаем мотоциклу наклоном . В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас , такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом . На словах всё это выглядит довольно легко , но на практике потребует немало тренировок , чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь . Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг , сцепления , а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами , чтобы успевать за мотоциклом ...

Прежде , чем я подойду к описанию самого сложного и , безусловно , самого красивого , четвёртого вида burn out , так называемого кругового , хочу остановиться на типе резины , наиболее подходящей для такого рода экзерсисов .

Вид передней покрышки нас совершенно не волнует , а вот чем «дубовее» будет задний баллон , тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины . Соответственно , задняя покрышка предпочтительнее туристического плана . Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой , тем лучше для выполнения burn out ! Пожалуй , это единственный случай , когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом . Поэтому да здравствуют такие модели , как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone , Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, ( конечно , этот список далеко не полный . но суть , думаю , понятна )...

Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители , как раз то , что нам нужно . Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем . ( До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).

Итак , мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса , одновременно полируя полотно асфальта . Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным , немедленно собирая огромную толпу зевак . Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой , я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма .

С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным , так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном , но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика , а значит , и действующая на мотоцикл центробежная сила , не позволяющая ему упасть , будет «помогать» меньше , чем обычно . Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса , помноженного на известную долю безрассудства ( я вообще , честно говоря , ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде ...).

В принципе , базовые элементы техники остаются такими же , то есть сцепление отпущено полностью , а рука только «дежурит» на его рычаге , скорость вращения регулируется газом , передним тормозом и ... наклоном ! Круговой burn out с сильным наклоном ( жутковатое получилось словосочетание , но очень точно отражающее суть дела ) - признак высшего пилотажа , требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отмененного вестибулярного аппарата .

То , что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение , а однозначное утверждение . Но скорость при таких контактах невелика , поэтому повреждения , в основном , бывают чисто косметическими . Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим , по сути чисто стантрайдеровским элементом , то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке . Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза . Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники . Прошу учесть , что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях , но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования .

Наиболее опытные отжигатели , прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения , окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки , ещё позволяют себе при этом полностью отпускать левую руку ! Тем самым наглядно подтверждая , что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости .

Естественно , при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты . Здесь главное не прощёлкать э ... в интересах цензуры напишем : ротовой полостью , так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается , переполненный негодованием и чувством того , что его жестоко подставили . Сразу за этим чудным мгновеньем , если «шоумен» к нему не готов , может последовать падение ...

В общем , побольше упорства и практики , и всё обязательно получится . Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов , помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек , услуги шиномонтажа . А как вы хотели , за красивое шоу нужно платить ...

Мощность или крутящий момент

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:08:31 GMT

Что такое мощность, знают все автомобилисты. И неплохо в этом pазбиpаются. Любой водитель скажет, что 100 л.с. вполне достаточно для компактного хэтчбэка и маловато для тяжелого седана бизнес-класса. И что 400 л.с. — это очень много для автомобиля любого типа. Но когда речь идет про кутящий момент и про «ньютон-метpы», в которых он измеряется, возникает заминка. Например 100 Нм — это много или мало? И почему «…очень хорошо, что мотор развивает 200 Hм всего при 1750 об/мин»? Итак, pечь пойдет о величине, непонятной большинству водителей. Кpутящий момент. Что это такое?

Для начала вернемся к «лошадиным силам». То есть к мощности. Этот показатель характеризует силу мотора. Однако запас силы зависит от оборотов. Наибольшую мощность современные моторы выдают в среднем при 5000–6500 об/мин. Но кто ездит в таких режимах? В обычной городской езде тахометр показывает 2000–3000 об/мин. Получается, если двигатель вашего автомобиля развивает порядка 100 л.с. почти на предельном режиме, то двигаясь в городском потоке на средних оборотах, вы имеете в запасе около 40–50 сил.

Теперь представим, что нужно обогнать грузовик. Сейчас вам потребуются все 100 л.с. мотора. Но их нельзя вот так, сразу, собрать в единый табун. Только постепенно: сначала двигатель раскрутится до 4000 об/мин — и поголовье под капотом увеличится примерно до 70 л.с. Затем стрелка тахометра доберется до отметки 5000 об/мин — в вашем распоряжении окажутся 90 лошадей. И только когда мотор достигнет пика, скажем в 6000 об/мин, педаль акселератора будет повелевать полноценными, обещанными по паспорту 100 лошадиными силами.

В таких ситуациях и вступает в игру кутящий момент (далее КМ). Это «пастух», который на разгоне «сгоняет» в единую упряжку все лошадиные силы мотора. Чем больше КМ, тем быстрее двигатель набирает обороты. И тем скорее собирается в единый кулак вся мощь мотора. И соответственно тем лучше ускоряется автомобиль.

Второй важный нюанс — обороты, на которых мотор развивает максимальный КМ. Скажем максимум выдается при 4000 об/мин. До них и нужно раскрутить двигатель, чтобы рассчитывать на приличное ускорение. А разгоняться придется с тех самых 2000–3000 об/мин, которые поддерживаются при нормальной езде. Здесь-то и теряется время, столь драгоценное при том же обгоне.

Другое дело, если максимальный КМ двигатель выдает, скажем, при 2000 об/мин. Тогда нет проблем. Вы просто давите на газ, и машина сразу напористо набирает ход, не теряя времени на раскрутку мотора. Теперь ясно, почему выгодно, чтобы двигатель выдавал много КМ на низких оборотах? И почему «…очень хоpошо, что мотор развивает максимальные 200 Hм всего пpи 1750 об/мин»? В последнем контексте упор делается не столько на КМ как таковой, сколько на завидно малые обороты, при которых он развивается. Такие двигатели называют «тяговитыми».

Кстати КМ впрямую зависит от литража. Наименее тяговиты моторы малолитражек. Например, на ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л и ниже хороший КМ не получишь. Их водители часто переключаются на более низкие передачи, чтобы искусственно поддерживать высокие обороты. В противном случае мотор, как говорят автомобилисты, не тянет. Чтобы здесь получить «момент на низах» необходимо увеличивать объем двигателя.

Собираем бесплатную комплексную защиту Security Suite

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:02:44 GMT

Есть множество антивирусных программ «все-в-одном», содержащие антивирус, антишпионский модуль, персональный фаервол, средство контроля за веб-ссылками, инструмент для оптимизации системы и т.д. Но, благодаря своей богатой функциональности, программы класса Security Suite являются самыми дорогими средствами информационной безопасности.

Однако, каждый из нас может собрать бесплатно комплекс программ для защиты своего компьютера. При этом главное — вопрос совместимости. Рассмотрим один из вариантов.

http://habrahabr.ru/blogs/infosecurity/39703/

Мир Open Source за неделю: Linux и LHC

Артём — Sun, 21 Sep 2008 13:00:50 GMT

10 сентября был запущен большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider – LHC). Он представляет из себя ускоритель заряженных частиц на встречных пучках. Целью его создания является изучение продуктов соударений протонов и тяжелый ионов свинца. Называют коллайдер большим из-за его размеров. Так, длина основного кольца ускорителя равна 26,65 километров. А адронным, потому что он ускоряет адроны (частицы состоящие из кварков). Сам термин коллайдер происходит от английского collide, что означает сталкиваться (пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных местах). Ускоритель построен (строительство началось в 2001 году) в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (CERN).

Важной частью системы управления LHC стал Linux. Компьютерная сеть CERN - LHC@home - представляет собой распределенную вычислительную сеть, использующая технологию "грид" (grid) - LCG (LHC Computing Grid) и включает PC и Mac. Базовая конфигурация для компьютеров в этой сети построена на Scientific Linux, который представляет собой перекомпилированную версию Red Hat Enterprise Linux, расширенную набором научных и обучающих программ. CERN и Fermilab – главные разработчики Scientific Linux. Мощность сети сравнима с, примерно, 40000 CPU и обрабатывает она 15 петабайт данных в год. В данной сети задействован дистрибутив Linux, который получил название – CernVM. Он работает на виртуальных машинах VMWare. Для хранения информации используются Sun StorageTek T10000 Tape Drive и Sun StorageTek SL8500 Modular Library System.

LHC@home – проект распределенных вычислений, необходимый для проведения расчётов при постройке и эксплуатации Большого адронного коллайдера. Расчёты проводятся добровольцами на своих домашних компьютерах, позволяя осуществлять моделирование поведения пучка заряженных частиц при различных параметрах воздействия на них управляющих магнитов ускорителя. Сеть работает под управлением BONIC - менеджера распределённых вычислений.

Разработчики KDE направили открытое поздравление создателям Большого адронного коллайдера. На скриншотах (скриншот 1 и скриншот 2) видно, что в системе управления ускорителем используется KDE.

Что касается энергопотребления, то, во время работы коллайдера расчётное потребление энергии составит 180 МВт. Предпологается, что все энергозатраты CERN в 2009 году составят 1000 ГВт•ч, из них, 700 ГВт•ч потребит LHC. Интересно, что данные энергозатраты – это около 10 % от годового потребления энергии кантона Женева.

Интересно, что уже 12 сентября 2008 года хакерская группа из Греции взломала компьютерную сеть CERN. На сайте организации был размещен текст на греческом языке под заголовком "GST: Greek Security Team". Также, был получен доступ к серверам, управляющим компактным мюонным соленоидом (Compact Muon Solenoid, CMS). Основная задача компактного мюонного соленоида отслеживание данных в ходе столкновения элементарных частиц в ускорителе Большого адронного коллайдера. Был поврежден один из файлов CERN и веб-сайт cmsmon.cern.ch перестал быть доступным для пользователей. Группа чуть было не отключила соленоида, но основная цель была обратить внимание на уязвимость компьютерной системы CERN.

Ссылки:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_адронный_коллайдер - статья в Wikipedia "Большой адронный коллайдер";

http://elementy.ru/LHC/LHC/about - статья о Большом адронном коллайдере;

http://blog.internetnews.com/skerner/2008/09/large-hadron-collider---powere.html - запись в блоге, посвященная Linux и Большому адронному коллайдеру;

http://www.flickr.com/photos/linmagazine/2847350455/ - скриншот CernVM;

Скриншоты системы управления LHC с KDE и KNotes:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-35141-5.html;
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-35141-3.html ;

http://www.rian.ru/science/20080915/151281502.html – сообщение о взломе сети CERN РИА Новости;

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/09/12/scicern212.xml - сообщение о взломе сети CERN The Telegraph.

Скрытая угроза сторонних приложений

Артём — Sun, 21 Sep 2008 12:58:24 GMT

С тех пор, как полтора года назад, Facebook дал зелёный свет сторонним приложениям, миллионы пользователей приютили на своих страницах дополнительные иконки с играми, музыкальными- и кино-рекомендациями, а также прочие инструменты для прожигания жизни. Вместе с этим, по мере роста популярности сторонних приложений, специалисты по компьютерной безопасности всё больше беспокоятся о том, как предотвратить злоупотребления. То, что позволяет социальным сетям так эффективно распространять приложения – доступ к связям пользователя – может стать идеальным механизмом для распространения вредоносных программ.